Подключение кнопки перфоратора: как снять и разобрать

Авто
Содержание
  1. Виды перфораторов
  2. Как подбирать запчасти для замены
  3. Нехарактерная неисправность перфоратора Bosch
  4. Перфоратор Бош сверлит, но не долбит
  5. Устройство перфоратора
  6. Ударный механизм с пьяным подшипником
  7. Кривошипно-шатунный ударный механизм перфоратора
  8. Как разобрать перфоратор
  9. Как разобрать патрон и вытащить застрявшую оснастку
  10. Как снять переключатель режимов
  11. Разбор электрической части перфоратора
  12. Разбор механической части перфоратора
  13. Проверка электродвигателя: причины поломок и ремонт
  14. Инструкция по ремонту — замена и подключение кнопки перфоратора на примере Makita 2450
  15. Полезные советы
  16. Как собрать перфоратор
  17. Как собрать перфоратор
  18. Основные неисправности перфоратора и их внешние признаки
  19. Диагностика перфоратора
  20. Диагностика проводов и кнопок перфоратора мультиметром
  21. Неисправности и их причины
  22. Ремонт своими руками
  23. Замена кнопки включения
  24. Замена кнопки с помощью шила
  25. Замена щёток
  26. Замена и подключение статора
  27. Замена подшипников
  28. Замена патрона
  29. Ремонт пьяного подшипника
  30. Ремонт растровой втулки и ударного болта
  31. Замена гильзы
  32. Электрическая дрель: схема аппарата
  33. Особенности ремонта бочкового перфоратора
  34. Замена щёток
  35. Замена щёток у бочкового перфоратора
  36. Ударный механизм и ремонт редуктора
  37. Как извлечь из бочкового перфоратора боёк и растровую втулку
  38. Ремонт бочкового перфоратора
  39. Как поставить переключатель режимов на перфоратор 2-24 Bosch
  40. Как подключить кнопку дрели самостоятельно?
  41. Схема подключения кнопки дрели с регулятором оборотов и реверсом

Виды перфораторов

Перфораторы имеют несколько классификаций. Это связано с разными областями применения инструмента.

Количество режимов может быть от одного до трех:

  • Бурение. Ударная дрель работает в режиме сверления;
  • Ударное бурение. Можно проделывать отверстия в кирпиче и бетоне;
  • Пневмомолоток, то есть удар без сверления.

Типы привода перфоратора:

  • Электрический. Подключение к сети или работа от батареи;

Перфоратор с аккумулятором

Перфоратор с аккумулятором

  • Шина. Такие дрели используются там, где наличие электричества опасно для возгорания или взрыва. И в условиях большого количества воды, где может произойти короткое замыкание, например, при устранении аварии;

Пневматический перфоратор

Пневматический перфоратор

  • Газ. Инструмент используется при ремонте и строительстве дорог, в горнодобывающей промышленности. В основном как отбойный молоток.

Бензиновый перфоратор

Бензиновый перфоратор

Классификация по весу:

  • легкие. 2-4кг. Мощность 400-700 Вт. Используется в быту;
  • средний. Около 5кг. Мощность 700-1200 Вт. Профессиональный;
  • тяжелый. Более 5кг. Более 1200 Вт. В разработке.

Типы патронов, используемых в перфораторах:

  • SDS + подходит для легких и средних перфораторов для бурения до 20 мм;
  • SDS max используется для сверл диаметром более 20 мм, поэтому он устанавливается на перфораторы большой мощности для тяжелых условий эксплуатации.

Классификация по моторному положению:

  • простой или горизонтальный мотор. Такие перфораторы легче и легче по размеру;

Простой перфоратор

Простой перфоратор

  • бочковой или вертикальный двигатель. Более мощные перфораторы.

Ствол перфоратор

Ствол перфоратор

Как подбирать запчасти для замены

Электропробивающее устройство: 1 — статор, 2 — обмотка статора, вторая обмотка под ротором, 3 — ротор, 4 — коллекторные пластины ротора, 5 — щеткодержатель со щеткой, 6 — реверс, 7 — регулятор скорости.

Показывает существующий регулятор скорости электродвигателя с реверсом ротора, регулятором заднего хода. Во время работы этот агрегат забивается пылью.

Если загорелся лампочка, с кнопкой все нормально, но если вы заметили неисправность, пора заменить кнопку. Статор изготовлен из электротехнической стали с высокой магнитной проницаемостью. Очень много случаев, когда параметры кнопок совпадают, а при установке в корпус сверла просто не подходят.

При замене кнопки следует учитывать, что схема может иметь довольно простое устройство или может выполняться с реверсом. При износе этих узлов пара коробки передач подвергается большим нагрузкам.

Это означает, что вам следует тщательно очищать устройство после каждого использования — это единственный способ снизить риск выхода из строя из-за грязных инструментов. Сверла бывают разных типов, кстати, покупая новую буровую пуговицу, нужно учитывать мощность инструмента, иначе пуговица долго не протянет.

Данная статья поможет вам устранить этот недостаток. ВЕС без кабеля питания, картриджа и доп.

Нехарактерная неисправность перфоратора Bosch

Перфораторы Bosch очень надежны. Но есть неисправности, которые на практике практически не встречаются. Ниже один из них.

Перфоратор Бош сверлит, но не долбит

Если перфоратор перестал бить, но все еще позволяет сверлить, наиболее вероятной причиной могло быть разрушение «пьяного подшипника». Эта неисправность встречается нечасто, и ее нелегко найти.

Вам не нужно идти в ремонтную мастерскую, чтобы починить это. Устранит такую ​​неисправность любой человек мало-мальски разбирающийся в механике.

Для начала нужно разобрать перфоратор Bosch на промежуточном валу. Порядок разборки показан выше.

Снятие промежуточного вала приводит к «пьяному подшипнику». Сломанный сепаратор, разбросанные шарики, осколки сепаратора указывают на разрушение подшипника качения.

Вытащить подшипник, удалить грязь, все детали механизма разрушены.

Вы покупаете новый «пьяный подшипник», и после смазки всех деталей новой консистентной смазкой производите замену и сборку в порядке, обратном этапам разборки.

Устройство перфоратора

Независимо от функции и конструкции перфораторы имеют одни и те же основные элементы.

Пробивной блок с простым кабелем

Простой перфоратор

Простое перфорационное устройство

  1. Шнур питания.
  2. Кнопка питания.
  3. Мотор.
  4. Адаптер.
  5. Ударный механизм.
  6. Картридж.

Барабанный перфоратор имеет те же основные компоненты.

Барабанная установка для бурения по сетке

Устройство ствола перфоратора

Бочкообразный перфоратор имеет те же основные компоненты

Ударный механизм перфоратора может быть выполнен в двух вариантах:

  • ударный механизм на подшипниках качения;Ударный механизм
    Качающийся подшипниковый механизм
  • кривошипно-ударный механизм.Ударный механизм
    Кривошипно-шатунный механизм

Подшипник качения еще называют пьяным. Этот механизм используется в легких и средних перфораторах.

Ударный механизм с пьяным подшипником

Кривошипный механизм используется в тяжелых перфораторах.

Кривошипно-шатунный ударный механизм перфоратора

Как разобрать перфоратор

Разберите пуансон по порядку. Внимательно осмотрите все детали. Даже если вы ищете проблему в одном узле, вы можете найти поврежденные детали в других узлах. При разборке инструмента очистите корпус от пыли и грязной смазки.

Как разобрать патрон и вытащить застрявшую оснастку

Начните с разборки шпинделя, чтобы он не мешал снятию коробки передач.

  1. Снимите резиновый чехол 1, предохранительное кольцо 2 и пластиковый чехол 3.Картридж в разобранном виде
  2. Также будьте осторожны, так как в пазах гильзы под стопорной шайбой 4 находится шарик. Он может выскочить.
    Шарик в пазу втулки
  3. Осторожно снимите шайбу 4, стопорную пластину 5, пружину 6 и шарик 7. В зависимости от модели шпинделя может быть несколько колец, шайб и шариков.

Если сверло или другое оборудование не удается вытащить из патрона, есть два варианта решения этой проблемы:

  • зажмите оснастку в тисках. Слегка потрясая кулаком, потяните его на себя;
  • зажать пуансон в тисках через резиновые уплотнители, чтобы не повредить пластиковый корпус. Закрепите конец буровой установки газовым ключом. Постучите по ключу молотком в направлении оси буровой установки.

Второй вариант используется в крайнем случае. Если после нескольких движений сверло или долото не удается вытащить, остановитесь. Вы можете повредить перфоратор. Разберите шпиндель и редуктор. Используйте удар, чтобы ударить по снаряжению. После этой процедуры, скорее всего, потребуется замена развальцовочной втулки. Чтобы избежать этой проблемы в будущем, смажьте конец буровой установки.

Как снять переключатель режимов

В одних моделях перфораторов переключатель снимается поворотом в крайнее правое положение, в других — в крайнее левое. Рассмотрим крайнюю правую позицию.

  1. Активируйте переключатель режима. Если нет ударного режима, то при ударе с перфорацией.Перейти в режим удара
    Перейти в режим удара
  2. Нажмите кнопку в переключателе и поверните ее чуть ниже выстрела до щелчка.
  3. Потянуть на себя, поддеть отверткой и снять.Снятие переключателя режимов
    Подденьте выключатель отверткой

Разбор электрической части перфоратора

  1. Отвинтите и снимите заднюю крышку.
  2. Откручиваем болты крепления кабеля питания.
  3. Выньте кнопку и провода из соответствующих разъемов.Проволока перфорированная
    Проволока перфорированная
  4. Отсоедините провода от статора.
  5. Выкрутите болты держателя щеток и снимите щетки.
  6. Удалите пыль с корпуса.
  7. Выкрутите болты, соединяющие корпус электрооборудования с корпусом редуктора. Разъедините оба корпуса отверткой.
  8. Ротор соединен с редуктором через вал и легко снимается с него. Снимите подшипники с якоря съемником.
  9. Снимите вентиляционное отверстие с распределительной коробки.
  10. Выкрутите статор из корпуса. Возьмите кусок дерева и осторожно постучите по краям корпуса, и статор начнет выскакивать.

Разбор механической части перфоратора

  1. Снимаем пластиковый корпус с коробки передач. Вы увидите алюминиевый корпус со вставленным в него пьяным подшипником, промежуточный вал, втулку.Компас-носитель
    Втулка растровая и опорный подшипник
  2. Тщательно очистите пластмассовый корпус коробки передач, так как в нем есть осколки сломанного подшипника. Возьмите магнит и пройдите через все отверстия, чтобы удалить все шарики и металлический мусор. Полностью избавьтесь от жира. Возможно, остались кусочки пластикового разделителя.
  3. Снимите промежуточный вал с пьяного подшипника.
  4. Чтобы разобрать косозубую шестерню, снимите стопорное кольцо и подшипник с помощью специального съемника.Промежуточный вал
    Снятие косозубой шестерни
  5. Чтобы разобрать прямозубую шестерню, необходимо снять стопорное кольцо и пружину на другом конце вала.Промежуточный вал
    Снятие прямозубой шестерни
  6. Снимите втулку с втулки.Растровый рукав снят с рукава
    Растровый рукав снят с рукава
  7. Снимите втулку с алюминиевого корпуса.
  8. С внутренней стороны рукава находится бойка. Вытаскивается изогнутой жесткой проволокой.Рукав с бойком
    Рукав с бойком

Проверка электродвигателя: причины поломок и ремонт

Причин поломки якоря или статора бура несколько. Прежде всего, это безграмотная работа устройства. Например, многие пользователи просто перегружают инструмент, выполняя свою работу без перебоев. Это приводит к тому, что мотор буровой установки не успевает «отдохнуть». Вторая причина кроется в плохой намотке провода, что часто встречается в бюджетных моделях. Именно поэтому выходы из строя недорогого инструмента гораздо чаще. В этом случае ремонт необходимо проводить с помощью специализированного инструмента. И будет лучше, если вы доверите эту работу профессиональным специалистам.

Однако если вы решили заняться ремонтом самостоятельно, у вас наверняка возникнет вопрос: как все сделать правильно? Как вы уже поняли, электродрель «страдает» отказами якоря и статора, о чем можно судить по нескольким признакам, например, по внезапному включению инструмента во время работы. Если нет «световых» знаков, можно воспользоваться омметром.

Статор изменился так:

  1. Сначала аккуратно разберите корпус устройства;
  2. Снимаем провода и все внутренние детали;
  3. Выяснив причины поломки, заменяем запчасть на новую, снова закрываем корпус.

Инструкция по ремонту — замена и подключение кнопки перфоратора на примере Makita 2450

В большинстве перфораторов MAKITA (HR2020, 2432, 2440, 2440F, 2450, 2455, 2475 и 2641) используется стандартный автоматический выключатель TG813TLB-1.

Следующие инструменты должны быть подготовлены к аудиту и / или замене:

  • Отвертка Филлипс
  • Шило или иголка.

Порядок ремонта / замены кнопки включения перфоратора Makita 2450 следующий:

  1. Разберите электрическую часть устройства. Для этого ослабьте три невыпадающих винта на задней стороне ручки с помощью отвертки Phillips и снимите пластиковую крышку.
  2. Далее нужно сложить кисти и снять переключатель TG813TLB-1.
  3. Чтобы отключить переключатель, необходимо удалить все кабели. Сетка (коричневая и синяя) фиксируется винтовой стяжкой и не представляет проблемы. Наклонив два провода, просто открутите два винта. Остальные провода крепятся на самозажимных соединителях, а для снятия проволоки нужны спицы или шило, которые вставляются в специальное отверстие и открываются зажимом. Аналогичным образом удаляются все пряди последовательно. Для ремонта будет не лишним иметь схему подключения кнопки перфорации, поэтому настоятельно рекомендуем нарисовать условную схему перед тем, как снимать провод или делать снимки на смартфон, чтобы подключить новую кнопку, не задавая вопросов.
  4. Подключите новую кнопку. Провод просто вставляется в клеммы автомат до конца, провода сети фиксируются саморезами.
  5. Далее необходимо установить кнопку в сиденье, вернуть на место щетки, установить и закрепить крышку задней ручки тремя винтами.

Полезные советы

Даже профессиональное оборудование часто быстро выходит из строя. Это связано с работой инструмента при значительной перегрузке мотора. Не допускайте перегрева силового агрегата, необходимо периодически делать технологические перерывы. Иногда серьезное повреждение молотка является результатом неосторожного обращения с инструментом во время использования или хранения.

Тщательно удаляйте пыль с молотка после каждого использования. Используйте мягкую ткань или ткань для очистки не только корпуса электроинструмента, но и вентиляционных отверстий.

Вам следует регулярно проверять угольные щетки, которые являются важной частью электрической цепи. Они проводят ток к коллектору и в процессе эксплуатации постепенно изнашиваются и требуют замены.

Не покупайте неоригинальные детали сомнительного качества, которые могут нанести еще больший ущерб.

Как собрать перфоратор

Сборка производится блоками. Сначала соберите мелкие детали в блоки, затем соедините их.

  1. Вставьте подшипник с продольным валом и втулкой в ​​алюминиевый корпус редуктора.
  2. Наденьте на тело резинку. Предотвращает утечку жира.
  3. Присоедините втулку решетки к втулке.
  4. Обильно смажьте внешнюю сторону подшипника и пьяные шестерни.Коробка передач смазана
    Замена после чистки и смазки
  5. Установите пластиковый корпус коробки передач на собранный блок.
  6. Вставьте ротор в редуктор.
  7. Установите статор и воздухозаборник в корпус электрической системы. Закрепите две половинки корпуса пуансона.
  8. Вставьте отвертку в отверстие уплотнительного кольца и поверните. Он должен легко вращаться. Установите болты корпуса.Отверстие
    Отверстие для вставки отвертки
  9. Заменить кисти.
  10. Вставляем кнопку и все провода в пазы. Убедитесь, что нет препятствий, и наденьте заднюю крышку. К черту это.Наденьте заднюю крышку
    Наденьте заднюю крышку
  11. Перед установкой кнопки переключателя с помощью отвертки вставьте кронштейн переключателя в корпус перфоратора. Так что штифт, который находится на переключателе, попадал между двумя металлическими направляющими кронштейна.Установка переключателя режимов
    Установка переключателя режимов
  12. Поместите переключатель режима чуть ниже места удара, нажмите на него и поверните вверх до щелчка.
  13. Соберите картридж в обратном порядке.

Как собрать перфоратор

Основные неисправности перфоратора и их внешние признаки

В зависимости от условий эксплуатации это устройство может иметь механические и электрические проблемы.

Схема перфоратора довольно близка к электрической дрели. Одно из отличий заключается в том, что вместо обычной пары шестерен, передающих крутящий момент на инструмент, в перфоратор устанавливается полноценный редуктор. Он предназначен для преобразования крутящего момента, создаваемого электродвигателем, в возвратно-поступательное движение шпинделя.

Неисправности, требующие ремонта, могут возникнуть практически в любой части устройства. Но перед тем, как приступить к ремонту, необходимо провести диагностику поломки и выявить причины, которые привели к ее возникновению.

Следует отметить, что обнаружить поломку несложно, но иногда для этого необходимо разобрать корпус перфоратора.

Как и любое техническое устройство, электрическая перфоратор имеет ряд недостатков в своей конструкции. Именно они являются причиной поломок, требующих ремонта. Перфоратор нередко выходит из строя из-за того, что рабочий эксплуатирует его крайними способами и с нарушением правил эксплуатации.

Понятно, что основные отказы происходят в электрической или механической части. В механической части чаще всего возникают следующие проблемы:

  • прибор не выполняет свои основные функции — сверление и сверление;
  • заклинивание сверла в патроне;
  • насадка не установлена ​​в шпиндель;
  • посторонний шум при работе устройства.

У электрика чаще всего проявляются следующие дефекты:

  • двигатель не работает;
  • чрезмерное искрение кистей;
  • появление подгоревшего или запаха сгоревшего утеплителя.

Начало ремонта начинается с очистки корпуса устройства. Это нужно хотя бы для предотвращения попадания грязи в разобранный перфоратор.

Диагностика перфоратора

Возьмите мультиметр, переведите его в режим набора и начните тестирование с помощью шнура питания.

  1. Подключите один зонд к концу вилки, а другой — к контактам на другом конце провода. При подключении к одному из контактов должен раздаться звуковой сигнал. Проделайте то же самое с другим концом вилки.
  2. Проверьте кнопку включения на кабеле питания и контакты статора. Спустить курок.
  3. Проверить обратные контакты.
  4. Подключите измерительные провода к щеткам, чтобы проверить контакт через якорь.
  5. Подключите щупы к проводам статора и заставьте их звенеть.
  6. Если контакты статора или щетки не звонят, а кнопки и шнур питания исправны, то переходите к диагностике обмоток коллектора и двигателя.

Диагностика проводов и кнопок перфоратора мультиметром

У якоря сначала осмотрите коллектор и обмотку. Если проводка оплавится, пригоревшая изоляционная краска оставит черные следы или специфический запах. Вы можете увидеть изогнутые и смятые катушки или токопроводящие частицы, например, остатки припоя. Эти частицы вызывают короткое замыкание между витками. Повреждение коллектора: поднятые, изношенные или обгоревшие пластины.

Диагностика мультиметром:

  • поставил сопротивление 200 Ом. Подключите измерительные провода к двум соседним пластинам коллектора. Если сопротивление между всеми соседними пластинами одинаковое, обмотка в хорошем состоянии. Если сопротивление меньше 1 Ом и очень близко к нулю, есть короткое замыкание между витками. Если сопротивление в два и более раза выше среднего, происходит обрыв витков обмотки. Иногда при выходе из строя сопротивление настолько велико, что устройство зашкаливает. На аналоговом мультиметре стрелка будет идти до упора вправо. А на цифровом он ничего не покажет;

Проверка якоря

Проверить целостность обмотки якоря

  • определение новаторства. Установите максимальное сопротивление на шкале прибора. В зависимости от тестера он может составлять от 2 МОм до 200 МОм. Подсоедините один зонд к стержню, а другой — к каждой пластине по очереди. При отсутствии неисправностей сопротивление должно быть нулевым;

  • проделайте то же самое с ротором. Подсоедините один зонд к железному корпусу ротора, а другой проведите по пластинам.

Проверка якоря

Определение замыкания обмотки корпусом ротора

Якорь можно спасти, если не нарушить равновесие. Если во время работы устройства появляется прерывистый гул и наблюдается сильная вибрация, это нарушение баланса. Этот якорь необходимо заменить. А можно отремонтировать обмотку и коллектор. Исключены мелкие короткие замыкания. Если значительная часть обмотки повреждена, ее можно перемотать. Изношенные и сильно поврежденные ламели шлифовать, накапливаться или свариваться. Также не стоит браться за ремонт якоря, если вы не уверены в своих силах. Лучше всего заменить его или отнести в мастерскую для ремонта.

Проверка работы статора мультиметром:

  • установите режим сопротивления на 200 Ом. Подключите щупы устройства к концам обмотки. Один означает обрыв, а ноль означает короткое замыкание между витками. Если сопротивление превышает 1,5 Ом, проверьте вторую обмотку. Обе обмотки должны иметь примерно одинаковое сопротивление;
  • проверьте отсутствие замыканий на землю, т.е короткого замыкания обмотки на металлический кожух статора. Установите мультиметр в режим максимального сопротивления. Подключите один зонд к концу обмотки, другой зонд к металлическому корпусу статора. Устройство не показывает неисправностей.

Неисправности и их причины

Частые неисправности перфоратора:

  • не включается. Проверить электрическую схему;
  • боксер не наносит ударов. Обрыв ударного механизма;
  • инструмент не перекручивается, не протыкает. Причины: подшипники якоря, шестерня якоря, редуктор;
  • дрель запускается, не держит. Неисправный шпиндель или втулка;
  • искры в электрическом ящике. Причины: нарушение изоляции обмотки якоря, износ щеток, коллектора, засорение щеткодержателей;
  • искры в области кнопки зажигания. Неисправные контакты кнопок или провода;
  • кулак нагревается. Причина — изношенные щетки, короткое замыкание обмоток, плохая смазка коробки передач;
  • перфоратор не удерживает патрон. Сломано стопорное кольцо или стопорная шайба.

Ремонт своими руками

При разборке сборки внимательно осмотрите детали на предмет трещин и зазубрин.

Замена кнопки включения

Перед заменой пометьте проводку и контакты кнопок, чтобы не перепутать порядок подключения.

  1. Чтобы заменить кнопку, просто открутите контактные винты. Но могут быть кнопки без винтов. Здесь рядом с контактами отверстия, в которые вставляется игла или тонкое шило. Проденьте в отверстие, протолкните и вытяните нити. Не тяните за нитку, вы можете повредить пуговицу.
  2. Провода необходимо зачистить и залудить.
  3. Возьмите старую кнопку и купите аналогичную.
  4. На новой пуговице вставляем шило в отверстие, слегка прижимаем и вставляем нить. Он будет автоматически заблокирован для контактов.

Замена кнопки с помощью шила

Замена щёток

Кисти следует периодически проверять. Когда один изношен на 40%, поменяйте оба. Также очистите держатели щеток.

  1. Чтобы снять щетки, снимите заднюю часть корпуса. Откиньте пружины, прижимающие щетки.Сложите пружины назад
    Откиньте пружины, удерживающие кисти
  2. Откручиваем щеткодержатели. Удалите кисти.
  3. Очистите щеткодержатели от пыли и нагара. Оберните отвертку тканью и смочите спиртом. Нагар удаляется напильником. Щетка должна легко входить в щеткодержатель, поэтому пружина будет хорошо прижимать ее.
  4. Вставьте новые кисти. Проверните пружины так, чтобы они давили на щетки.

Замена и подключение статора

  1. Снимите статор с электрической коробки. Поставьте на место новую.
  2. Вкрутите крепежные болты.
  3. Установить воздухозаборник.
  4. Начинаем подключать обмотки. Соедините два конца разных обмоток вместе и подсоедините к ближайшей щетке. Подключите два других конца, подключенных к кнопке пуска. Также подключите к кнопке провод от второй щетки.

Замена подшипников

Перфоратор имеет несколько подшипников. Для их удаления вам понадобится съемник. В некоторых случаях необходимо снять стопорное кольцо. Если съемника нет, вал с подшипником подвешивают и сбивают деревяшкой. Подшипник устанавливается с помощью переходника для полипропиленовой трубы, постукивая по нему молотком.

Замена патрона

Патроны в перфораторах очень легко заменить. Снимите резиновый чехол, стопорное кольцо, пластиковый чехол, шайбу, прижимные шарики, фиксирующие пластины, пружину. Количество колец и пластин в разных моделях разное. Поставьте на их место новый комплект.

Ремонт пьяного подшипника

Приготовьте отвертку с плоской головкой, чистую ветошь и зубчатую смазку, рекомендованную в инструкции.

  1. Подшипник удерживается кронштейном. Отсоедините его плоской отверткой.
  2. Снимите пьяный подшипник с алюминиевого картера шестерни.
  3. Вытащить игольчатый подшипник.
  4. Снимите шестерню и пружину.
  5. Снимите пластиковую центровку с пружины.
  6. Заменить неисправные детали.
  7. Возьмите алюминиевый редуктор и тщательно протрите его сухой тканью. Также очистите все детали.
  8. Смажьте внутреннюю часть подшипника. Вставьте игольчатый подшипник и смажьте его.
  9. Вставьте шестерню, смажьте изнутри и вставьте пружину внутрь. Ставим центровку.
  10. Смажьте промежуточный вал и наденьте на него кронштейн переключения. Установите вал в пьяный подшипник.Пьяный подшипник
    Пьяный подшипник с валом в сборе
  11. Смажьте алюминиевый корпус. Вставьте подшипник в него так, чтобы центрирующая направляющая опиралась на штифт в корпусе.
  12. Выпитую подушечку не нужно сразу втыкать глубоко в тело, так как на ее рычаг будет надет рукава рукава.Пьяный подшипник
    Пьяный подшипник с втулкой из втулки
  13. Вставьте ведомую втулку в втулку. Опустите втулку в корпус редуктора и вставьте рычаг наружного кольца подшипника в отверстие втулки.
  14. Надавить на подшипник. Закрепите его скобкой. При установке кронштейна используйте отвертку с плоской головкой в ​​качестве рычага.

Ремонт растровой втулки и ударного болта

Для разборки растровой втулки необходимо сжать пружину, снять стопорное кольцо и шестерню.

Решетчатая втулка в сборе и без редуктора

Растровый рукав

Решетчатая втулка в сборе и без редуктора

Отбойный болт ремонтируется путем замены деталей или полностью заменяется, если он разваливается.

  1. В раструбной втулке с обеих сторон есть отверстия, из которых хорошо видно стопорное кольцо. Воспользуйтесь небольшой плоской отверткой, чтобы поддеть кольцо и сдвинуть его с обеих сторон.Растровый рукав
    Растровый рукав
  2. Снимите кольцо и вытряхните ударный болт из ступицы.Ударный болт
    Дефект ударного механизма
  3. Разберите его по частям и проверьте целостность. Замените изношенные детали новыми.Ударный болт
    Ударный болт
  4. Очистите внутреннюю и внешнюю прокладки. Смажьте его и болт.
  5. Сначала вставьте собранный ударный болт, а затем стопорное кольцо. Возьмите большую отвертку с плоской головкой и нажмите на кольцо до щелчка. Теперь нам нужно проверить, как это было исправлено. Вставьте отвертку с плоской головкой в ​​узкое отверстие в ступице и слегка постучите по нему молотком, как долотом. Кольцо должно оставаться на месте.

Замена гильзы

Гильза изнашивается реже, чем гильза растра, но при частом перегреве инструмента также выходит из строя. Снимите втулку решетки и втулку с алюминиевого картера коробки передач. Поставьте на место новую.

Изношенный и новый рукав с фиксатором

Изношенный и новый рукав с фиксатором

Изношенный и новый рукав с фиксатором

Электрическая дрель: схема аппарата

Например, помните, что открытие кейса может привести к тому, что все части и незакрепленные части кейса просто упадут. Конечно, этого следует избегать, потому что потом собрать прибор будет довольно сложно. Для этого можно аккуратно приподнять крышку, отмечая точное положение деталей на бумаге.

Кнопка фиксируется следующим образом:

  1. Сначала зацепляются фиксаторы для кожуха, после чего аккуратно стягиваются;
  2. Все ржавые и потемневшие клеммы очищаются от нагара, для чего можно использовать спирт или наждачную бумагу;
  3. Собираем инструмент заново, убедившись, что все детали устройства на месте и проверяем работоспособность дрели: если ничего не изменилось, меняем деталь;
  4. Заливаем регулятор оборотов компаундом, а затем, если деталь выходит из строя, просто заменяем;
  5. Частая поломка — это отмена рабочего слоя под реостат — его лучше не ремонтировать, просто терять время, лучше купить новый и заменить.

Многих интересует, где найти такую ​​схему? Прежде всего, он должен поставляться вместе с инструментом, когда вы его покупаете, но если вы его потеряли или его нет, придется поискать в Интернете. Ведь только с его помощью вы сможете провести ремонт правильно, без ошибок. Кстати, кнопка управления скоростью и кнопка управления реверсом находятся в разных местах, поэтому ими нужно будет управлять отдельно.

Особенности ремонта бочкового перфоратора

Ремонт бочкового перфоратора осуществляется по тем же принципам, что и простой. Основное отличие заключается в дизайне и количестве элементов.

Замена щёток

Снимите нижнюю крышку корпуса, и вы увидите заглушки, которые нужно открутить.

Замена кисти

Откручиваем колпачки

Щетки снабжены пружинами, поэтому после снятия колпачков пружины поднимутся над корпусом, и вы сможете легко вынуть кисти.Удалите кисти

Удалите кисти

Замена щёток у бочкового перфоратора

Ударный механизм и ремонт редуктора

Основное отличие бочкового перфоратора от простой коробки передач. Некоторые модели имеют ударный механизм с пьяными подшипниками.

Боковой молоток с пьяным подшипником

Боковой молоток с пьяным подшипником

Боковой молоток с пьяным подшипником

Но большинство перфораторов имеют ударный механизм с ручным приводом.

Ударная дрель с ручным приводом и ударным механизмом с ручным приводом

Ствол перфоратор

Ударный механизм коленчатого вала для бурального перфоратора

Все шестерни и подшипники необходимо проверить и смазать. Изношенный обмен. Чтобы разобрать такую ​​конструкцию, необходимо открутить болты на корпусе. Ствол выбрасывается из корпуса резиновым молотком. Подшипники снимаются съемником.

После снятия ствола нужно снять растровую гильзу с бойком. Для этого необязательно разбирать весь корпус.Рукав растровый с бойком

Рукав растровый с бойком

  1. Постучите деревянным молотком по краям металлического корпуса редуктора.
  2. Сначала выйдет ударник, потом втулка.

Как извлечь из бочкового перфоратора боёк и растровую втулку

Из-за неисправного нападающего перфоратор перестает бить.

Ремонт бочкового перфоратора

Как поставить переключатель режимов на перфоратор 2-24 Bosch

Я покажу вам, как снять и установить переключатель режима на 2-24 Bosch.

Снятие и разборка переключателя.

Для правильной разборки переключателя режимов работы необходимо предварительно снять с ручки переключателя Т-образную защелку (черную, как и ручку). Для этого удобно использовать отвертку с шлицем на 2 мм. По краям ручки переключателя есть прорезь для отвертки. Аккуратно прикладывая их (защелка ломается), по очереди подденьте ножки защелки, освобождая их от крепления, и вытащите защелку из ручки переключателя. В этом случае ручка переключения передач может находиться в любом удобном для вас положении. Снимая защелку, придерживайте красноватую защелку, чтобы она не сошла с ручки. Он может просто выскочить.

Сняв защелку, переместите рукоятку переключателя в крайнее левое положение (немного дальше положения, соответствующего режиму сверления), которое нам было недоступно с установленной защелкой. Здесь выступы на рукоятке совпадают с пазами в корпусе механизма переключения передач, и переключатель можно просто вытащить. Что мы на самом деле делаем с вами.

Вытаскиваем защелку пружиной из ручки.

С помощью тонкой отвертки или винта со шлицем приподнимите и снимите резиновое кольцо с рукоятки переключателя, которое предотвращает утечку смазки из корпуса переключения.

Сборка и установка выключателя.

Очищаем клиентские части переключателя режимов и место его посадки на корпусе переключения передач от приставшей грязи.

Смажьте два металлических пальца на рукоятке переключателя и резиновом кольце переключателя.

Не забудьте надеть на переключатель резиновое кольцо.

Вставьте пружину в рукоятку переключателя, а затем в защелку. Вставляем защелку в ручку наполовину, чтобы защелка не выходила.

Теперь, конечно, вставляем переключатель в коробку передач. Мы делаем это, направляя рукоятку переключателя в сторону сектора на корпусе между обозначениями комбинированного режима работы и режима удара. Переключатель при этом не будет полностью задействован. Увы, необходимо, чтобы пальцы переключателя переместили (в следующем) части промежуточного вала в нужное положение.

Нажав переключатель на корпусе, поверните его против часовой стрелки и еще немного до положения, в котором мы его вытащили. Не забывайте при этом нажимать кнопку спуска, чтобы она не мешала движению. Когда выступы на переключателе совместятся с пазами в корпусе, переключатель войдет в сдвиг на сто процентов глубже. Если переключатель не выходит за пределы обозначения режима сверления, это означает, что у вас очень глубокая защелка.

Поверните переключатель по часовой стрелке в режим перфорации (конечно и подальше) и опустите защелку до конца. В этом случае установка коммутатора считается завершенной.

Убедитесь, что после установки переключатель перемещен в нашем клиенте, остается положение выбора рабочего режима.

Неисправный переключатель.

1. Основная неисправность, влияющая на работу переключателя режимов, — износ металлических пальцев переключателя. Этот износ считается нормальным рабочим износом и возникает из-за трения между пальцами вращающихся частей коробки передач. Это приводит к невозможности включения 1-го из режимов работы. Эта неисправность устраняется заменой переключателя. Если невозможно быстро обзавестись новым выключателем, то, очевидно, прибегают к временному варианту. С помощью плоскогубцев поверните изношенный палец на 180 ° вокруг своей оси, не снимая его с пластикового переключателя.

2. Поломка одного или нескольких посадочных выступов на корпусе переключателя. Приводит к расшатыванию переключателя, непонятному включению режимов, переключатель может вылететь из корпуса. Заменять.

3. Резиновое кольцо изношено, иначе порвано — происходит небольшая потеря смазки из коробки передач. Это связано с заменой кольца. Не путайте это со случаем, когда один из начинающих мастеров положил много жира или сала с максимальной текучестью в коробку передач. В этих случаях не поможет даже ремонтируемое кольцо.

4. Сломан клюв защелки, которым она цепляется за выемки картера КПП. Это может вызвать произвольное переключение переключателя режимов в другой рабочий режим. Это не критично и есть возможность не менять защелку, но не приятно, если однажды перфоратор перейдет в другой режим.

5. Сломана одна из ножек защелки: функции переключателя не нарушены, просто не идеальны. Обе ножки защелки сломаны: защелка может выскочить из переключателя, а переключатель — из корпуса.

6. Считайте. В основном, у нашего клиента остаются перечисленные неисправности, помимо износа пальцев переключателя и резинового кольца, вызванного неправильным снятием, другими словами, установкой переключателя. Будь осторожен.

Как подключить кнопку дрели самостоятельно?

Хотя процесс довольно сложный, вы можете выполнить всю работу самостоятельно, соблюдая несколько важных правил. Например, помните, что при открытии крышки все детали и незакрепленные детали могут просто выпасть из корпуса. Конечно, этого следует избегать, потому что потом собрать устройство будет довольно сложно. Для этого можно постепенно приподнимать крышку, отмечая на бумаге точное расположение деталей.

Сброс кнопки происходит следующим образом:

  1. Сначала выберите крепеж кожуха, а затем осторожно затяните его;
  2. Все заржавевшие и потемневшие клеммы очищены от копоти, для этого можно использовать спирт или наждачную бумагу;
  3. Собираем инструмент заново, убеждаемся, что все детали устройства на месте и проверяем работоспособность дрели. Если ничего не изменилось, давайте изменим деталь;
  4. Мы заполняем ESC компаундом, а затем, когда какая-то деталь выходит из строя, мы просто заменяем ее;
  5. Частые поломки. Истирание рабочего слоя под реостатом. Лучше не ремонтировать, просто терять время, лучше купить новый и заменить.

Схема подключения кнопки дрели с регулятором оборотов и реверсом

Фактически визуальная схема подключения показана на изображении ниже.

Дам некоторые пояснения.

  • Показан наиболее распространенный тип рассматриваемой замены. Крепление электрических кабелей от сетевой вилки осуществляется на клеммах, которые привинчиваются. Остальные фиксируются самоблокирующимися контактами. Если у вашей кнопки нет, то лучше сделать пометки на старой копии того, что к чему прикреплено. Кроме того, на самом теле можно нарисовать схему, по которой также можно ориентироваться.
  • Если вы подключили конденсатор как описано выше, то после подключения проводов от вилки у вас останется только два контакта в нижней части корпуса, куда нужно будет подключить два провода от статора. Обычно они имеют такое же положение на статоре, как показано. Они должны быть длиннее двух других, чтобы дотянуться до зажимов. В этом случае не имеет значения, какой провод подключить к какому из двух контактов.
  • Остальные два электрических провода от статора, а также провода от щеток подключаются к обратным клеммам. В этом случае подключение осуществляется по диагонали: провода статора зажимаются с противоположных сторон в контактах, расположенных по диагонали; а также из кистей. В этом случае, откуда именно будет заблокирована резьба, зависит только от того, в каком направлении будет вращаться патрон в определенном положении реверсивного спускового крючка. Главное, соединить по диагонали.

Это схема подключения. Надеюсь, вы сможете все правильно подключить и что дрель работает как надо.

Конечно, нельзя так однозначно сказать, что кнопки на всех сверлах подключены одинаково, есть сверла с реверсом, есть прямые подключения, так что этот ответ будет информативнее несения конкретной информации.

Даже на однотипных сверлах есть разница в подключении кнопки в зависимости от функциональности сверл, вот пример подключения старой советской дрели:

Еще одна схема подключения реверсивной дрели, более-менее распространенная:

Количество розеток (проводов) для переключения кнопки дрели может быть разным, в зависимости от функциональности инструмента, но не менее шести — два — сетевой ввод 220 (фаза + ноль) — два на конденсатор и два на конденсатор обмотка и щетки статора электродвигателя.

Читайте также: Термовыключатель для водонагревателя: как снять панель управления

Оцените статью
Блог про кнопки